Кровли из тонколистовой стали

Чтобы избежать щелей и зазоров в местах прилегания листов, у них предварительно отпиливают уголки. Конек, ендовы и примыкания кровли к трубам выполняют при помощи специальных асбоцементных деталей. При их отсутствии упомянутые примыкания выполняют из оцинкованной кровельной стали. Ендовы заделывают рубероидом на битумной мастике и закрывают сверху полосой оцинкованной стали. Полосу фиксируют гвоздями, заводя ее на 10— 15 см под шиферные листы. Коньковое покрытие устраивают из двух досок, обернутых сверху полосой из оцинкованной кровельной стали. Чтобы исключить проникновение снега в чердачное помещение, торцы асбоцементных листов на коньке закрывают рубероидом.

Кровли из тонколистовой стали   обладают рядом достоинств и недостатков. К достоинствам следует отнести небольшую массу и сравнительную долговечность стальных кровель. Недостатками являются большая трудоемкость и необходимость привлечения высококвалифицированных мастеров для сооружения стальных кровель, а также недостаточная долговечность их при неправильной эксплуатации.

Стальную кровлю делают из листов длиной 1420 мм, толщиной 0,45—1 мм. Кровельные листы выпускают из мягкой отожженной стали, черной или оцинкованной с двух сторон. Оцинкованные листы применяют без предварительной подготовки, а черную сталь очищают от ржавчины, снимают тряпкой заводскую смазку и покрывают с обеих сторон горячей олифой. Листы, покрытые олифой, ставят для просушки на ребро под навес.

Стальную кровлю устраивают по обрешетке из брусков 50X50 мм, расстояние между которыми не должно превышать 200 мм. Под лежачие   фальцы укладывают доски шириной не менее 120 мм. Наилучший вариант — устройство сплошной обрешетки, которую покрывают сверху слоем рубероида, защищающего листы стали от паров, поступающих изнутри здания. При отсутствии рубероида листы черной стали до укладки следует окрасить снизу масляной краской. Листы соединяют с помощью фальцев. Для горизонтальных швов применяют лежачие фальцы, для вертикальных — стоячие. Фальцы бывают двойные и одинарные. Соединение с помощью двойных фальцев более надежно, хотя требует больших трудозатрат и большего расхода материала.

После устройства обрешетки заготовляют листы. Для этого на рабочем столе, по краю длинной стороны которого прикреплен металлический уголок, вдоль всех кромок листа отгибают фальцы, а затем соединяют листы по короткой стороне при помощи лежачих фальцев в картины. Возможна заготовка картины на всю длину ската крыши.

На двускатной крыше листы начинают укладывать от фронтона, на вальмовой — от начала конька. В готовой полосе в местах продольной стыковки картин выпрямляют кромки стоячих фальцев и полосы, укладываемые на скат, кладут на конек таким образом, чтобы после обрезки можно было отогнуть кромку на одном скате высотой 30 мм, а на другом — 50 мм и устроить на коньке стоячий фальц.

На карнизе устраивают свес с капельницей, поэтому лист выпускают за пределы обрешетки и загибают. Смежные рядовые полосы располагают на скате с разбежкой лежачих фальцев не менее 10 см. К крыше стальные листы крепят кляммерами. Одним концом кл ям меры прибивают гвоздями к обрешетке, а другим, повернутым на 90°, заделывают в стоячие фальцы кровли. Кляммеры изготовляют из оцинкованной кровельной стали в виде полосы 15×7 см. Расстояние между кляммерами 50—70 см.

Кровлю из черной стали сразу же после устройства грунтуют и красят за два раза. Оцинкованную кровлю можно не красить около десяти лет.

Рулонная кровля. Основными недостатками рулонных кровель являются недолговечность и большая трудоемкость их устройства. Однако эти недостатки компенсируются сравнительно низкой стоимостью таких кровель. Рулонную кровлю устраивают по жесткому и ровному основанию из плотно подогнанных строганых сухих досок. Толь или рубероид перед укладкой разматывают и выдерживают в раскатанном виде около суток. Ковер в зависимости от уклона крыши укладывают в два-четыре слоя. На внутренние слои идут материалы с мелкой посыпкой, на наружные — с крупной. Для наклейки ковра применяют битумные и дегтевые мастики. Кроме битума или дегтя в состав мастик входят наполнители: асбест, шлаковая пыль. Битумные мастики наносят в горячем и холодном состоянии, дегтевые — только в горячем.

Горячую мастику готовят следующим образом. В котел загружают куски битума, подогревают, помешивая, доводят до жидкого состояния и добавляют наполнитель. Холодную мастику готовят иначе: куски битума расплавляют в котле, затем добавляют соляровое масло, смешанное с наполнителем, и размешивают до получения однородной массы. Работы по устройству рулонной кровли начинают с огрунтовки дощатого настила. Грунтовку готовят, растворяя битум в бензине, керосине или в соляровом масле. После высыхания огрунтованного настила на него наносят мастику и приклеивают ковер. На пологих скатах ковер укладывают вдоль конька, на крутых — от конька к карнизу. Полотнища наклеивают с напуском 70—100 мм. В последующих слоях полосы смещают на треть ширины. По окончании наклейки последнего слоя ковер покрывают слоем мастики толщиной 3—5 мм и посыпают крупным песком или мелким гравием, утапливая его в мастику.